Багато з нас задавалися цим питанням з самого дитинства, як тільки почули, що хлоп'ячу сорочку від дівочої запросто можна відрізнити по тому, на якій стороні пришиті гудзики. Виявляється, так повелося ще з 1850-х років. Чому? Нижче - кілька несподіваних теорій з цього питання ...

Щоб не переплутати

Одна теорія говорить, що з початком емансипації, коли жінки стали все частіше носити одяг, що нагадує чоловічу, гудзики на одязі для жінок стали пришивати на іншу сторону, щоб хоч якось позначити відмінність між статями.

Через верхової їзди

Оскільки в дамському сідлі наїзниця сидить трохи боком, розвернувшись в ліву сторону, лівостороння застібка не дозволяє зустрічному вітрі забиратися під її одяг.

Тому що пані з вищих верств товариства не одягалися самі

Ця версія - найпоширеніша. Оскільки знатних дам наряджали служниці, то і застібка зроблена під праву руку служниць. Ті, хто з цією теорією не згоден, заперечують: але ж і багатих чоловіків одягали слуги. До того ж, панове до челяді ставилися без трепету і не стали б міняти моду слугам на догоду.

Туалет римської дами

Якщо теорія з попереднього пункту вірна, то чому традиція нашивати гудзики на ліву поличку жіночого одягу пішла в маси, хоча у простих людей не було покоївок, які прислуговували б їм при ранковому туалеті?

Тому, що народу подобалося копіювати одяг панів. Тим більше що гудзики колись коштували дуже дорого, і коли вони стали доступнішими, їх радісно кинулися використовувати всі - як зараз використовують дешеві стрази та біжутерію.

Через зброї

Тому що чоловіки носили зброю на лівому боці, щоб його було зручніше вихопити правою. І при такому русі зручніше, щоб ліва поличка розташовувалася поверх правої, інакше рука буде чіпляти край одягу, а це може коштувати мисливцеві або дуелянтів життя.

Через Наполеона

Нібито жінки пародіювали знамениту звичку імператора закладати зігнуту руку за борт жилета, і він розпорядився шити жіночий одяг з гудзиками в іншу сторону, щоб вони цього не робили. Це звучить радше як анекдот, але і така версія існує.

Через годування грудьми

Оскільки більшість людей - правші, жінки частіше тримають немовля на лівій руці, щоб права була вільна. І при такому розташуванні гудзиків нібито зручніше вивільнити груди для годування.

Через нерівності статей

Сексолог XIX століття Хевлок Елліс пише в своєму творі «Чоловік і жінка: Дослідження вторинних і третинних статевих ознак» (1894), що застібка на жіночому одязі справа наліво - це знак того, що жінки «здається, поступаються чоловікам» в «силі, швидкості і точності рухів ». Він стверджує, що у жінок гірше розвинена моторика, оскільки їм потрібна допомога в одяганні.

Конструкція основи пальто полупрілегающего силуету принципово не відрізняється від основи піджака полупрілегающего силуету.
   Пальто полупрілегающего силуету на типову фігуру. Розмір 180 - 100 - 88.
   Вимірювання для попереднього розрахунку конструкції, см:

Сш = 20,5 Дт.п = 55,6 Др = 64
   Сг = 50 Шс = 20,4 Оп ≈ 32
   Ст = 44 Дт.с = 45,5 Впр.з ≈ 21,5
   Сб = 52 Ді = Дш.к ± мода Дп ≈ 36
   Шп ≈ 16

Примітка. Вимірювання ширини плеча для пальто збільшують на 0,5 см.

Припуски на вільне облягання, см:

Пг = 10,1 Пс.пр = 4 ... 5 Пш.горл.с = 2
   Пш = 9 ... 9 5 Пд.т.с = 1,5 По.п = 12
   Пб = 8 ... 9 Пд.т.п = 2 ... 2,5

Розподіл мірки Сг по ділянках, см: до ширини спінкі- 20,4; до ширини полички - 19,2; до ширини пройми 50 - (20,4 + 19,2) = 10,4 см.
   Ширина рукава Шрук = (Оп + По.п) / 2 = (32 + 12) / 2 = 22 см.
   Розподіл загального припуску Пг по ділянках, см; до ширини пройми - 5,6; до ширини спинки - 2,5; до ширини грудей - 2.

   Ширина ділянок на кресленні (рис. 40):
   Г10Г11 = Шс + Пш.с + Пшов = 20,4 + 2,5 + 1 = 23,9 = 24 см,
Г11Г4 = Шу.пр + Пш.пр = 10,4 + 5,6 = 16 см;
   Г3Г4 = ШГ + Пш.г + Пшов = 19,2 + 2 + 1 = 22,2 см.
   Постава Ос = Дт.пI - Дт.с = 45 - 45,5 = - 0,5 см.
   Ос = ± 0,5 см до уваги не береться.
Побудова креслення спинки.   Рівень лінії талії визначається відрізком АГ = Впр.з + Пс.пр = 21,5 + 4 = 25,5 см.
   Рівень опуклості лопаток визначається відрізком АУ = 0, ЗДт.с = 0, З х 45,5 = 13,6 см.
   Рівень найбільшою опуклості сідничних м'язів визначається відрізком ТБ = 0,5Дт.с - 3,5 см.
   Від точки А вгору і вправо відкладають відрізки: АА0 = 1 см; А0А01 = 0,7 см.
   Прогин середньої лінії спинки на лінії талії визначається відрізком ТТ1 = 2 ... 2,5 см.
   Відведення середньої лінії спинки на лінії низу визначається відрізком НН1 = 2 ... 2,5 см.
   Відведення середньої лінії спинки на рівні опуклості лопаток визначається відрізком УУ "1 = 0,3 см.
   Середню лінію спинки проводять через точки А01, У "1, Т1 і Н1. На перетині з лінією грудей ставлять крапку Г10, з лінією стегон - точку Б1.
   Ширину спинки на рівні лінії талії визначають по відрізку Г10Г11:
   Т1Т2 = Г10Г11 - 4 = 24 - 4 = 20 см.
   Ширину спинки на рівні лінії стегон визначають по відрізку Т1Т2:
   Б1Б2 = Т1Т2 + 0,5 ... 1 = 20 + 0,5 ... 1 = 20,5 ... 21 см.
   Ширину горловини спинки визначають відрізком
   А01А1 = Сш / 3 + Пш.горл.с = 20,5 / 3 + 2 = 8,7 см.
   Висоту горловини спинки визначають відрізком
   А1А2 = А01А1 / 3 + Пшов = 8,7 / 3 + 1 = 3,9 см.
   Висоту пройми спинки Г11П2 визначають по довжині дуги через вищу точку плечового суглоба Д. з урахуванням сумарного припуску
   Г11П2 = 0,5Дп + 7 = 0,5 х 18 + 7 = 16 см, де 7 см - сума припусків: на свободу пройми (4 см); на сутюжку (1,5 см); на плечову накладку (0,8 см); на огибание спинки у верхній частині (0,7 см).
   Довжина плечового шва А20П1 = ШПЛ + Псут + Пшов = 16 + 1 + 1 = 18 см.
   Для побудови лінії пройми визначають положення ряду допоміжних точок:
  точка П3 знаходиться на перетині горизонталі, проведеної з точки У і прямий Г11а;
  точка 1 лежить на бісектрисі кута П3Г11Г5
Г 111 = 0,25Шпр = 0,25 х 16 = 4 см;
  точка Г2 лежить на лінії грудей
   Г11Г2 = 0,5Шпр = 0,5 х 16 = 8 см.
   Положення бічного зрізу спинки на лінії грудей Г11Г5 = 0,5 ... 2 см. Лінію бічного зрізу спинки проводять через точки Т2 і Г5, продовжуючи вгору до лінії пройми (точка Г51), і через точки Т2 і Б2, продовжуючи лінію вниз до перетину з лінією низу (точка Н2). Прогин від середини лінії Г5Т2 = 0,3 ... 0,5 см. Довжину шліци роблять відповідно до моделі.
Побудова креслення полички.   Ширина грудей на кресленні (див. Рис. 40) визначається відрізком ГЗГ4 = А1А2 = 22,2 см.
   Положення вищої точки грудей Г6 на лінії грудей визначається відрізком ГЗГ6 = 0,5ГЗГ4 + 1 см.
   Ширина пройми Г4Г5 = 16 - Г11Г5 = 16 - 0,5 = 15,5 см.
   Ширина полички на рівні лінії стегон Б8БЗ = (Сб + Пб + Пшов) - Б1Б2 = (52 + 8 + 2) - 20,5 = 41,5 см.
   Точки Г5 і Б3 з'єднують допоміжної прямої, яка перетинається з лінією талії в точці Т3. Прогин лінії талії Т3Т31 = 1 ... 1,5 см. Лінію бічного зрізу проводять через точки Т31 і Г5, продовживши лінію вгору і відклавши від точки Г5 відрізок Г5Г51, рівний відрізку Г5Г51 на спинці.
   Через точки Т31 і Б3 проводять пряму до перетину з горизонталлю з точки Н4 (точка Н3). Прогин лінії Г5ТЗ1 на середині 0,5 см. Зниження лінії полузаноса а1Н4 від точки Н4 становить 2,5 - 3 см. Положення вищої точки грудей Г7 на лінії грудей визначається відрізком Г3Г6 = 0,5Г3Г4 + 1 = 11,1 + 1 = 12 , 1 см.
   Положення вищої точки грудей Г6Г7 = Пс.пр = 4 ... 5 см.
   Кут сутюжкі визначається відрізком Г8Г81 = 0,05Г3Г4 = 0,05 х 22,2 = 1,1 см.
   Ширина горловини визначається відрізком АЗА4 = А01А1 + 1 = 8,7 + 1 = 9,7 см.
   Положення вищої точки горловини А41 визначається відрізком Т4А41 = Дт.пI + 4,5 ... 5 см.
   Глибина горловини визначається відрізком А41А5 = 0,4Сш + мода.
   Положення допоміжної точки А60 визначається відрізком А5А60 = 2,5 см.
   Лінію горловини викреслюють, як показано на кресленні.
   Висота пройми полички визначається відрізком
   Г4П4 = 0,5Дп + 6,5 = 0,5 х 36 + 6,5 = 24,5 см.
Довжина плечового зрізу визначається відрізком
   А41П50 = Шп + Пш.п = 16 + 2 = 18 см.
   Скіс лінії плечового зрізу П50П5 = 0,5 ... 0,7 см.
   Для побудови лінії пройми визначають положення допоміжних точок: 3, Пб, 2 і Г2.
   Г4Г6 = 6,5 см; Г 42 = 0,25Шпр - 1,5 ... 1,7 см; П 5з = ​​0,5П5П6.
   Для з'єднання рукава з проймою визначають положення точки П7. Для цього від точки П6 вниз по лінії пройми відкладають 2,2 см. Лінію пройми проводять через точки П5, 4, Пб, 2, Г2 і Г52.
   Розташування бокової кишені по висоті визначає відрізок Т7К = 0,25Дт.с - 3,5 ... 4,5.
   Довжина лінії прорізи кишені К1К2 = 0,2Сг + 6,5 = 16,5 см.
   Положення передньої точки кишені визначають відрізком КК1 = 0,5К1К2 + 1,5 см.
   Для визначення положення передньої виточки від точки К1 вліво відкладають 1 см (точка К10), лінію середини передньої виточки проводять від точки К10 вгору у напрямку до балансової точці А41, не доводячи до лінії грудей 5-7 см. Для більш щільного облягання в області грудей лінію середини виточки продовжують до лінії грудей. Розчин передній виточки на лінії талії становить 1 - 2 см.
   Для визначення положення бокової виточки від точки Г4 вліво відкладають відрізок Г4Г41 = 3,5 см; на лінії кишені КК5 = 3,5 см. Точки Г41 і К5 з'єднують прямою, яка перетинається з лінією талії в точці Т5. Розчин виточки на лінії грудей Г41Г42 = 1,5 ... 2 см, на лінії талії 1,5 ... 2 см. Виточки проводять, як показано на кресленні.

Побудова креслення полички пальто з відрізним бочком   (Рис. 41). Ширина грудей на кресленні залишається незмінною і відповідає попереднім розрахунком ділянок із загальним припуском полички без відрізного бочка. Ширина пройми із загальним припуском на кресленні полички з відрізним бочком збільшується на величину відведення бочка Г41Г42 і на шов приточування бочка до полички:
   Г4Г5 = Шу.пр + Пш.пр + Пшов + відведення бочка - Г11Г5 (на спинці).
Підставивши числові значення для 50-го розміру, отримаємо
   Г4Г5 = (10,4 + 5,6 + 1,5 + 2) - 0,5 = 19,5 - 0,5 = 19 см.
   Щоб ширину бочка на лінії грудей визначати універсальним способом для всіх розмірів, ширину пройми полички Г4Г5 розчленовують на певні ділянки: Г4Г41 = 3,5 см (постійне число); Г41Г42 = 2 ... 3 см.
   Ширина бочка Г42Г5 = 0,25Сг + 1 см за умови, що ширина пройми в готовому вигляді нормальна (для 50-го розміру 16 см ± 0,6 від розміру до розміру).
   Ширину полички на рівні лінії стегон визначають по напівобхвату стегон із загальним припуском і відведенням бочка, віднімаючи величину відрізка Б1Б2 на кресленні спинки (див. Рис. 40):
   Б8Б3 = (Сб + Пб + Пш.прітачіванія бочка + Пбок.шов + відведення бочка) - Б1Б2.
   Для побудови передньої виточки від точки К1 вліво по лінії кишені відкладають 1 см, додаючи половину розчину передній виточки на лінії кишені, визначивши положення середини виточки К1К10 = 1 + (0,5 х 2) = 2 см.
   Від точки К10 вправо і вліво відкладають по половині розчину виточки: К10К11 = 1 см; К10К12 = 1 см. Лінію середини передньої виточки від кишені вгору проводять на 5 - 7 см нижче лінії грудей. Розчин виточки на лінії талії становить 2 см.
   Для побудови відрізного бочка з точки Г41, розташованої на лінії грудей, проводять-вертикаль до лінії низу, яка перетинає лінію талії в точці Т5; лінію кишені - в точці К5; лінію стегон в точці Б4; лінію низу - в точці Н31.
   Для побудови бічної виточки від точки Т5 вправо відкладають 0,5 см (точка Т6). Права сторона бічної виточки проходить через точки Г41, Т6, К5, ліва сторона бічної виточки проходить через точки Г42 і К5. Для більшого облягання в області грудей лінію Г42К5 проводять з прогином посередині 0,3 - 0,5 см.
   Права сторона бочка проходить через точки: Г42, К5, Б4, Н31.
Для побудови виточки в бічну кишеню від точки К5 вниз по лінії К5Н31 відкладають 1 см (точка К6). Точки К6 і К11 з'єднують прямою лінією. Від точки К6 на цій прямій відкладають відрізок К6К61 = К11К12. Через точку К61 проводять вертикаль вгору до лінії кишені (точка К51) і до лінії низу (точка Н32). Ліворуч від точки Н32 відкладають 1 см (точка Н "32). Вниз від цієї точки відкладають відрізок Н32Н33 = К51К61. Точки Н33 і Н5 з'єднують прямою. При сточуванні передньої виточки внутрішній зріз полички проходить через точки Г41, К5 (К61), Б7, Н33.
Побудова борту і лацкана пальто.  Залежно від фасону пальто застібка борту може бути доверху, відкрита, з вилогами і комбінована. Якщо застібка доверху (глуха), лацкани не будуються, т. Е. Борт не має розширення у верхній частині.

   Для визначення положення лінії борта (рис. 42, а) паралельно лінії полузаноса проводять пряму, верхній кінець якої розташовується на рівні верхньої петлі, а нижній перетинається з горизонтальною лінією, що проходить через точку Н5. Відстань між лінією полузаноса і краєм борту від рівня верхньої петлі до низу в однобортному пальто 4,5 - 5 см.
   У виробах з вузькими бортами ширину борта в готовому вигляді можна визначити з розрахунку 1,75 діаметра гудзики. У двобортному пальто ширина борта 8 - 9 см, в зимовому двобортному пальто 9 - 11 см.
   Залежно від моделі ширина борта (відстань між лінією полузаноса і краєм борту) може змінюватися.
   Положення петель в пальто залежить від моделі. У виробах із застібкою на три гудзики нижня петля розташована, як правило, на рівні нижнього краю клапана прорізного кишені. Умовна ширина клапана 5,5 - 6 см.
   Положення верхньої петлі і відстань між петлями залежить від довжини лацкана, яка змінюється в залежності від напрямку моди. Відстань між петлями зазвичай 10 - 12 см.
   У пальто із застібкою на два гудзики (див. Рис. 42, б) положення нижньої петлі намічають на рівні прорізи кишені або нижче її на половину ширини клапана. Відстань між петлями 12 - 15 см. Для зимових пальто із застібкою на три гудзики відстань між петлями (не рахуючи петлі на лацкані) може збільшуватися на 1 см.
   Для побудови лацкана визначають лінію його згину. На краю борта на рівні верхньої петлі ставлять крапку Л (див. Рис. 42, а). Від точки А41 вправо на продовженні лінії А41П50 відкладають відрізок А41з = Встойкі - 0,7 см. Через точки Л і з проводять пряму, яка перетинається з лінією горловини в точці Ф. Лінія ЛФ визначає положення згину лацкана. На прямій, перпендикулярній лінії згину лацкана, відкладають його ширину. На перетині цієї прямої з лінією ФА6, продовженої вправо, ставлять крапку Л2. Ширину лацкана визначають відповідно до моделі. Точки Л і Л2 з'єднують прямою.
   Лінію зовнішнього краю лацкана проводять з прогином від середини прямої ЛЛ2 (величина прогину залежить від моделі). Вгору від точки Л2, на продовженні вигнутійлінії ЛЛ2, відкладають відрізок Л2Л3, довжина якого залежить від моделі. Ширину уступу лацкана Л2А61 також встановлюють відповідно до моделі. Зазвичай ширина уступу лацкана Л2А61 в однобортному пальто з прямим лацканом вгорі дорівнює 4,5 - 5 см (див. Рис. 42, б).
   У однобортному пальто з фігурними лацканами положення точки уступу лацкана аб1 залежить від нахилу відрізка Л3А61 (див. Рис. 42, а). Якщо відрізок Л3Аб1 збільшується, точка уступу Аб переміщається вліво. Зазвичай величина відрізків Л2ЛЗ і Л3А61 4 - 5 см.
   Слід зазначити, що точка уступу лацкана А61 залежить також від довжини раскепов і може збігатися з точкою Аб, бути ліворуч або праворуч неї.
   Для побудови горловини кутом точки Л і А41 (див. Рис. 42, б) з'єднують прямою і на її перетині з лінією А60Аб ставлять крапку Ф0. Лідія горловини кутом проходить через точки А41, Ф0, Аб. При побудові горловини кутом допоміжну точку Аб0 можна перемістити вгору на 1 - 2 см.

Багато деталей одягу виникли століття і навіть тисячоліття тому, коли і весь уклад життя, і звичаї були зовсім іншими, ніж зараз. Це стосується також гудзиків і їх розташування на одязі. Найперші аксесуари, що нагадують сучасні гудзики, були знайдені археологами в долині річки Інд. Їх вік дорівнює 4,5-5 тисячам років.

Вчені припускають, що перші гудзики не служив для застібання одягу, а були чимось на зразок амулетів від злих духів. На Русі гудзики-обереги були популярні дуже довгий час. Тільки в XIIIвеке германці зрозуміли, що за допомогою цих простих речей одяг можна зробити зручніше, а її крій - досконаліше. Тоді-то гудзики-застібки і стали використовуватися в багатьох країнах світу.

Ґудзики як оберіг і символ багатства

  Ґудзики дуже довгий час були предметом розкоші. І саме їх виробництво було досить витратним, і матеріали в цьому процесі використовувалися дорогі. Для вищої знаті гудзики виробляли з рогу, слонової кістки, золота і срібла, перлів, дорогоцінних каменів. Кількість і вишуканість гудзиків на костюмі красномовно вказували на достаток і положення в соціумі їх власника.
  Камзоли знатних кавалерів і сукні дам з вищого світу майже завжди містили цей важливий аксесуар. Костюми простолюдинів довгий час забезпечувалися тільки різного роду зав'язками; в кращому випадку - дуже простими дерев'яними гудзиками.

Відмінності між одягом дам і кавалерів

  Відмінності полягали не тільки в багатстві і хитромудрості одягу, але і в способі її надягання. Дам з вищого суспільства завжди одягали служниці. Це почалося ще в епоху корсетів, які потрібно було туго затягнути на спині у жінки, що могла зробити тільки прислуга. Сама пані була абсолютно безпорадна, коли справа стосувалася облачення в корсет і плаття.
  Ця традиція збереглася до моменту застосування гудзиків як застібок. Коли на сукнях аристократок з'явилися гудзики, їх цілком природно стали пришивати тільки на ліву сторону. Так служниці, що стоїть перед своєю пані, було зручніше застібати на ній одяг. На чоловічих шатах гудзики пришивали справа, тому що навіть знатні синьйори застібали на собі камзоли і взагалі одягалися самостійно.
  Оскільки більшість людей на Землі все-таки правші (близько 85%), то і спосіб використання гудзиків «подгонялся» під їхні потреби. Описані звичаї існували так довго, що поступово перетворилися в стійку традицію. До сих пір гудзики на жіночому одязі пришиваються зліва, а на чоловічий - справа.

ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕТЕЛЬ

  При виборі застібки слід не забувати, що хоча застібка на гудзики відноситься до найбільш поширених видів застібок, її обробка вимагає особливої ​​акуратності. Одним з основних елементів застібок є петлі, які бувають навісні і прорізні. Навісні петлі виготовляють з витачного або крученого шнура і мають у своєму розпорядженні по самому краю застібається деталі. Прорізні петлі обробляють однією або двома обтачку, т. Е. Смужками тканини (обтачних петлі), обметують ручними петельним стібками або на машині (обметние петлі). Дуже важливо також вибрати петлі: до одних виробів і матеріалів більше підходять обметние петлі, до інших обтачних, до третіх повітряні (навісні).
  Перед виконанням петель розмітьте місце їх розташування. На виробі або деталі прорізні петлі можуть розташовуватися вертикально або горизонтально. Вертикальні петлі намічайте безпосередньо на лінії застібання, а горизонтальні з таким розрахунком, щоб вони перетинали лінію застібання і заходили за неї в бік краю застібки на 0,2 - 0,5 см (рис. 5.60). Або так: 1/3 довжини петлі розташовуйте в сторону краю борту і 2/3 - в сторону боки.
  Довжина петлі дорівнює діаметру гудзики плюс її товщина.
Розміщення петель залежить головним чином від фасону виробу, але в той же час підкоряється деяким правилам, виробленим практикою. Так, наприклад, в суцільнокроєних виробах із застібкою по всій довжині переду або спинки одну з петель намічайте на лінії талії, другу - на верхньому кінці застібки на відстані від нього, що дорівнює 3/4 діаметра гудзики (або половині ширини гудзики плюс 6 мм), інші - між першими двома, а також вниз від лінії талії з рівними проміжками. Таким же чином розмічайте петлі, якщо застібка виконана на цільної деталі і не доходить до її низу. У виробах відрізних із застібкою до лінії талії нижню петлю намічайте на відстані не менше 1,5 см від талії вгору.
  Ґудзики пришивайте на лінії середини переду. Відстань між петлями залежить від величини і числа гудзиків (приблизно близько 7 - 8 см для блузки або сорочки). Обов'язково гудзик з петлею повинні знаходитися на лінії грудей. Остання петля повинна бути виконана на відстані 7 - 10 см від нижнього краю. Ґудзики потрібно пришивати не ближче, ніж в 15 мм від краю застібки. Для великих гудзиків відстань від кінця петлі до краю має бути мінімум в половину ширини гудзики плюс 6 мм.

Обметние петлі. Їх застосовують в основному в нижньому і постільній білизні, в легкому платті, блузках і сорочках. При виконанні таких петель вручну розмітьте на тканини довжину петлі і прокладете паралельно розмітці на відстані 2 - 3 мм намітку, оберігаючи тканину від розтягування і осипання в процесі обметуванням (рис. 5.61, а). Склавши тканину вдвічі, розріжте петлі дуже гострими ножицями або лезом з означеної лінії. Потім обмітайте петлю Обметочніе стежками, висуваючи нижній шар тканини і ховаючи прокладку з тонкого полотна або флізеліну (рис. 5.61, б).

  Після цього обмітайте петлі товстою ниткою петельним стібками (рис. 5.61, в), які повинні закрити Обметочніе стежки. Закінчивши обметування одного боку петлі, виконайте закріпку - кілька (2 - 3) стібків, перпендикулярних розрізу петлі, стягуючи при цьому обидва краї петлі. Такі стежки можна обмітати. Закріпки можна робити з однієї (рис. 5.61, г) або з двох сторін (рис. 5.61, д) петлі. Довжина закріпки повинна відповідати ширині обмітають петлі. При обметуванні користуйтеся короткими і тонкими голками з ідеально гладкою поверхнею і гострим кінцем. Нитка не повинна бути занадто довгою, щоб вона не путати і не заважала виконанню акуратних стібків.
  При обметуванні петель на машині стежками «зигзаг» спочатку також розмітьте петлі на тканині. Причому розташування горизонтальних петель має збігатися з нитками качка, а вертикальних петель - з нитками основи. На закріпку до довжини петлі додайте 2 мм. Найкраще позначити петлю одним стібком (рис. 5.62, а), машинний стібок встановлюйте на довжину, близьку до 0. Ширину стібка вибирайте в залежності від товщини і ступеня Обсипальність тканини. Початкове положення голки - зліва. Спочатку обмітайте ліву сторону на відстані однієї нитки від позначеної лінії петлі. Потім голку підійміть і встановіть максимальну ширину стібка. Після виконання 3 - 5 стібків закріпки (рис. 5.62, б) знову зменшіть ширину стібка і обмітайте другу сторону петлі (рис. 5.62, в) також на відстані однієї нитки від позначеної лінії петлі або двох ниток від обмітали боку; Потім виконайте другу закріпку аналогічно першої (рис. 5.62, г).

  Закріпки петель можна виконувати і вручну (рис. 5.63). Відповідно до наведеного вище опису позначте довжину петель і відстані між обкидні стежками. Обробивши ліву сторону петлі, залиште на початку і кінці нитки довжиною близько 15 см. 2 ю сторону петлі також обмітайте і залиште нитки. 2 залишені середні нитки всуньте в голку, простягніть на виворіт і закріпіть під стібком «зигзаг». Однією із залишених ниток виконайте 3 5 стібків, при цьому злегка стягуючи тканину і утворюючи закріпку шириною в 2 стібка «зигзаг». Частину, що залишилася нитку протягніть на виворітну сторону і закріпіть під стібком або ж обмітайте нею закріпку.

В одязі, що вимагає особливо міцних петель, кожну сторону обметують двічі. Розріжте петлі маленькими гострими ножицями або лезом, підклавши під матеріал картонку. При цьому уздовж закрепок уколів шпильки, що оберігають їх від розрізання.

Обтачних (витачние) петлі. У виконанні це більш складні петлі, однак вони менш помітні на виробі, і невелике викривлення машинної строчки не буде помітно. Тому ті, хто не володіє достатніми навичками шиття, можуть з успіхом застосовувати такий спосіб обробки петель. Обтачних петлі широко застосовуються в верхньому одязі, а також в вовняних і шовкових виробах, які не потребують частого прання. Такі петлі у виробах з прокладками обточують однією або двома деталями (на товстих тканинах). Такі петлі можуть мати різну форму: прямокутну, трикутну, округлу. Найпростіші - прямокутні петлі.

  Для обробки обтачних петлі однією деталлю викроїте її по косій нитці шириною 4 - 6 см (в залежності від товщини матеріалу) і довше петлі на 3 - 4 см. Гарненько відтягніть деталь за допомогою праски. На виробі намітьте лінії, що визначають довжину і ширину петлі. Довжина петлі повинна відповідати діаметру гудзики плюс 0,2 см. Ширина повинна бути не більше 6 мм. Намітьте місце розрізу петлі (рис. 5.64, а). Обтачку приметайте і прострочіть на відстані 2 - 3 мм від місця петлі, зберігаючи прямий кут в кінцях майбутньої петлі (рис. 5.64, б). Після цього петлю розріжте вздовж і навскоси в куточках (рис. 5.64, б) і простягніть обтачку на виворіт, укладаючи канти однакової ширини і закриваючи ними проріз (рис. 5.64, в). Утворилися сборочкі ліквідуйте за рахунок надсечек, зроблених на припуски по обидва боки обтачкі. Канти закріпіть потайними стібками, з'єднайте хрестоподібними стібками і пріутюжьте (рис. 5.64, г).
  При обробці обтачних петлі двома деталями (кожна повинна бути шириною не менше, ніж 2 ширини канта) перегніть їх уздовж посередині виворотом усередину і заутюжьте згини. Обтачкі накладіть на лицьову сторону деталі згинами до намічених допоміжним лініях і прострочіть від згину на відстані, рівному ширині канта (рис. 5.65, а), на кінцях швів поставте закріпки. Потім зробіть розріз, як в попередньому варіанті, і простягніть обтачкі на виворіт. Виправіть кінці обтачек і куточки розрізу і закріпіть кінці петлі, проклавши по ним подвійну машинну строчку (рис. 5.65, б).

  Виворітну сторону петлі накрийте деталлю подборта і зробіть в ньому навпаки петель такі ж розрізи, як прорізали для петель. Краї кожного розрізу подверніте всередину подборта і підшийте частими потайними стібками, зберігаючи форму петлі.

Повітряні петлі. Їх широко застосовують в блузках, куртках, плащах, сукнях і т.д. Залежно від призначення виробу підбирайте відповідний вид повітряних петель: з ниток, шнурів, круглих або плоских Руликів, смужок.
  Петлі повітряні обметние (з ниток) виконуйте по краю вироби ретельно підібраними шовковими нитками. Довжина петлі повинна відповідати діаметру і товщині гудзики. Петлю формуйте з декількох (4 - 6) ниток, протягуючи їх через край (рис. 5.66). Прокладені нитки обмітайте рівномірними стібками.

Дуже красиво виглядають повітряні петлі з рулика. Рулик виготовляйте зі смужок тканини, викроєних по косій нитці (косих Беек). Ширина смужки 2,5 - 3 см (вона може бути й інший, залежно від товщини тканини), а довжина повинна відповідати числу і довжині петельок плюс 4 - 5 см. Смужку складіть лицьовою стороною всередину (рис. 5.67, а). Якщо тканина товста, деталь зшивати вручну, якщо досить тонка - на машині, натягуючи смужку для того, щоб рулик був еластичним і нитка не рвалася при вивертанні його на лицьову сторону. Кінець деталі залиште розширеним (рис. 5.67, б) для зручності при вивертанні. За допомогою голки і міцної подвійний нитки (рис. 5.67, в) виверніть деталь на лицьову сторону. Шов сточування рулика повинен бути такої ширини, щоб він не був занадто жорстким. Такий рулик називають самозаповнюється, тобто при вивертанні він всередині заповнюється тканиною припусків на шов сточування. Тому, перш ніж кроїти смужку для нього, поекспериментуйте з припущеннями і виберіть їх ширину, відповідну повного наповнення рулика.
  Готовий рулик злегка витягніть над парою (див. Розділ) і розріжте на рівні відрізки, відповідні діаметру і товщині гудзики плюс припуск на пришивання петлі. Петлі укладіть уздовж лінії сточування борту з подбортов (рис. 5.68, а) і приколіть. Складіть подборт з бортом лицьовими сторонами всередину і стачайте їх разом з петлями (рис. 5.68, б), поступово видаляючи шпильки. Після відгинання подборта петлі закріпіть потайними стібками вручну (рис. 5.68, в). У виробах з тонких тканин подборт пришивайте вручну (рис. 5.68, г) або замість подборта застосовуйте підкладку.
  Якщо гудзики дуже маленькі (наприклад, на легких блузках), петлі розташовуйте на відстані діаметру гудзики. З матеріалів еластичних можна зробити дуже тонкі рулик, сильно їх витягаючи в процесі шиття. Такі рулик не розрізайте, а просто акуратно пришити по краю (рис. 5.69). Після прикріплення однієї петлі нитку проведіть уздовж краю і прикріпіть наступну петлю. Таким чином Ви отримаєте ефектну м'яку застібку. Висоту ніжки гудзиків пристосовуйте до товщини рулика. Якщо ніжка коротка, рулик сплющиться і застібка деформується.
  Плоскі повітряні (вистрочние) петлі робіть насамперед у виробах, які потребують частого прання (дитячому одязі, купальних костюмах, пляжних комплектах) або у виробах з міцною декоративною застібкою, наприклад, в спортивних куртках і півпальто. Такі петлі виконати дуже легко. Виріжте з основної або обробної тканини прямі смуги або підберіть тасьму. Довжина смуги для однієї петлі дорівнює двом діаметрам ґудзика плюс 1 2 см плюс припуск для пришивання, а ширина - 2,5 см.
  1-й спосіб. Підготовлену смугу (зазвичай відразу на кілька петель) зігніть лицьовою стороною всередину, прострочіть на машині, виверніть на лицьову сторону і покладіть так, щоб шов знаходився точно посередині. Деталь отутюжьте і розріжте на відрізки потрібної довжини (рис. 5.70, а). Після формування кута підшийте покладену частину петлі потайними стібками (рис. 5.70, б). Лицьовою стороною петлі вважається сторона без поперечного згину. Кінці сформованої петлі укладіть і прострочіть разом з підігнутим зрізом (рис. 5.70, в). Щоб петля в застібці не відхилялася, пришити її до самого краю хрестоподібними стібками. Петлю-вішалку в кутку виконуйте аналогічно (рис. 5.70, г). У застібках з обшиті зрізами петлі покладіть по лицьовій стороні зрізаними кінцями до краю (рис. 5.70, д) і пришити разом з подбортов або підкладкою. Петля при такій обробці виглядає дуже акуратно (рис. 5.70, е).

  2-й спосіб. Обрізні краю смужки підігніть на виворітну сторону на 5 мм і пріутюжьте згини. Потім складену смужку вдвічі уздовж прострочіть по краю, далі все робіть так само, як і в 1м способі, тільки куточок закріплюйте подвійний машинною строчкою. Якщо це викличе утруднення, підкладіть під петлю папір - писав стане легше.

ЯК пришивается гудзик, гачки і КНОПКИ

Правильно підібрані гудзики підкреслюють характер одягу (спортивна, святкове, ділова і т. Д). При цьому велике значення має їх форма, колір, величина і матеріал, з якого вони виготовлені. Важкі гудзики, пришиті до легкої тканини, витягають її, деформуючи застібку. Занадто легкі і маленькі ґудзики для даного виробу або гудзики невідповідного кольору знижують його естетичний вигляд.

Пришивання ґудзиків здається вельми легкої операцією, яка потребує спеціальних рекомендацій. Але все-таки дуже часто можна бачити викривлення або прісборіванія лінії застібок саме через неправильно пришиті гудзиків. Для позначення місць розташування гудзиків накладіть краю застібки один на одного так, щоб лінії середини збігалися. Потім через петлю уколів шпильку вертикально і в місці проколу на іншому краю застібки уколів іншу шпильку горизонтально. Ґудзики пришивайте міцними нитками кольору матеріалу. При цьому на вивороті виконайте стібок «назад голку» (для закріплення нитки), виведіть голку з ниткою через отвір гудзики на лицьову сторону, потім переведіть її через 2е отвір на виворіт. Так зробіть кілька разів і закріпіть нитку на вивороті декількома стібками «назад голку».
  Ґудзики з 4 отворами можна пришивати декількома способами. Пришиваючи хрест-навхрест (рис. 5.71, а), кілька разів протягуйте нитку через 2 протилежних отвори в гудзика. Пришиваючи паралельно (рис. 5.71, б), з'єднувати 2 сусідніх отвори так, щоб нитки не схрещувалися. При пришиванні квадратом (рис. 5.71, в) отвори з'єднувати по черзі парами. «Пташину лапку» можна отримати, поєднуючи один з отворів по черзі з рештою 3 отворами в гудзика (рис. 5.71, г). Пофантазуйте і Ви зможете придумати інші способи пришивання таких гудзиків, наприклад, у вигляді букви І (вона може означати 1ю букву Вашого імені).

  Ґудзики з 2 або 4 отворами пришивайте на так званій ніжці, висота якої повинна відповідати товщині верхнього краю застібки. Для освіти ніжки гудзик в процесі пришивання тримайте на деякій відстані від матеріалу (рис. 5.72, а). Однак зручніше для цієї мети використовувати при низькій ніжці шпильку або при високій ніжці сірник, проклавши її між ґудзиком і нитками (рис. 5.72, б, в) або між ґудзиком і тканиною (рис. 5.72, г). Ніжку кілька разів обкрутить ниткою (рис. 5.72, д) і закріпіть нитку на вивороті.
  Ґудзики з вушком (зазвичай декоративні) пришивайте без ніжки (рис. 5.72, е). Металеве вушко можна просунути через нитки матеріалу і пришити з вивороту (рис. 5.72, ж). Якщо гудзики несуть велике навантаження, наприклад у верхньому одязі, для попередження розриву матеріалу з вивороту підкладайте маленьку плоску гудзик (подпуговіцу). Обидві гудзики пришивайте одночасно (рис. 5.72, з). Під гудзики, пришивати на тонку тканину, покладете гуртки з тканини вироби.
  Білизняні ґудзики пришивайте щільно, без ніжки.

Пришивання гачків і петель. Щоб гачки і петлі стійко трималися, їх потрібно злегка розсунути в місці дротяного роздвоєння. Гачки пришивайте в трьох місцях за кожне вушко і у вигину - 3 - 4 прикріплювати стежками і 3 - 4 закріплюють; петлі - в трьох місцях: за кожне вушко і перед вушками 3 4 прикріплювати стежками і 3 - 4 закріплюють. Гачки пришивайте на вивороті верхньої частини застібки, звертаючи увагу на те, щоб стібки не були видні з лицьового боку виробу. Петлі пришивайте на нижній частині застібки, проколюючи тканину наскрізь, щоб застібка була надійніше, петлю можна розігнути.

Якщо застібка виконана встик, гачки пришивайте так само, як в першому випадку, а петлі так, щоб вони виступали за згин на 3 мм (рис. 5.73, а). Якщо Ви пришиває поспіль кілька гачків і петель, не відривайте нитку, а, пришивши 1 гачок, закріпіть і простягніть її з виворітного боку до місця пришива наступного. У виробах з тонких тканин краще виглядають нитяні обметние петлі (див. Вище) замість металевих. Ретельно підберіть нитки для такої петлі. Прокладайте нитяну петлю плоско, майже без вигину, але не стягуйте тканину під нею. На поясах брюк, особливо чоловічих прийнято прикріплювати великі плоскі гачки з металевими петлями. Вони можуть бути як пришивними, так і прикріпленими загинаються деталями.

Кнопки складаються з двох металевих частин: головки і накладки з пружиною. Розділивши верхню і нижню половинки кнопки, пришити спочатку верхню на верхній край застібки з вивороту через 4 отвори стежками «через край» (рис. 5.73, б). Пришивайте їх 4 - 5 стежками в кожен отвір. Потріть шматочок крейди про виступ кнопки і притисніть верхню половинку кнопки до нижньої сторони застібки, щоб намітити положення кнопки. Такий спосіб дозволяє наносити мітки дуже точно. Накладіть поверх наміченої точки нижню половинку кнопки і пришити її так само, як і верхню. У виробах з тонких тканин під кнопки на виворіт підкладайте шматочки бавовняної тканини. Дуже зручно при шиття з щільних тканин користуватися кнопками, які встановлюються за допомогою спеціального пристосування. Такі кнопки продаються в комплекті з цим пристроєм. Їх поставити дуже просто, вивчивши інструкцію. Ці кнопки просто незамінні на дитячому, спортивної та одязі зі шкіри.