Конструкція основи пальто полупрілегающего силуету принципово не відрізняється від основи піджака полупрілегающего силуету.
   Пальто полупрілегающего силуету на типову фігуру. Розмір 180 - 100 - 88.
   Вимірювання для попереднього розрахунку конструкції, см:

Сш = 20,5 Дт.п = 55,6 Др = 64
   Сг = 50 Шс = 20,4 Оп ≈ 32
   Ст = 44 Дт.с = 45,5 Впр.з ≈ 21,5
   Сб = 52 Ді = Дш.к ± мода Дп ≈ 36
   Шп ≈ 16

Примітка. Вимірювання ширини плеча для пальто збільшують на 0,5 см.

Припуски на вільне облягання, см:

Пг = 10,1 Пс.пр = 4 ... 5 Пш.горл.с = 2
   Пш = 9 ... 9 5 Пд.т.с = 1,5 По.п = 12
   Пб = 8 ... 9 Пд.т.п = 2 ... 2,5

Розподіл мірки Сг по ділянках, см: до ширини спінкі- 20,4; до ширини полички - 19,2; до ширини пройми 50 - (20,4 + 19,2) = 10,4 см.
   Ширина рукава Шрук = (Оп + По.п) / 2 = (32 + 12) / 2 = 22 см.
   Розподіл загального припуску Пг по ділянках, см; до ширини пройми - 5,6; до ширини спинки - 2,5; до ширини грудей - 2.

   Ширина ділянок на кресленні (рис. 40):
   Г10Г11 = Шс + Пш.с + Пшов = 20,4 + 2,5 + 1 = 23,9 = 24 см,
   Г11Г4 = Шу.пр + Пш.пр = 10,4 + 5,6 = 16 см;
   Г3Г4 = ШГ + Пш.г + Пшов = 19,2 + 2 + 1 = 22,2 см.
   Постава Ос = Дт.пI - Дт.с = 45 - 45,5 = - 0,5 см.
   Ос = ± 0,5 см до уваги не береться.
Побудова креслення спинки.   Рівень лінії талії визначається відрізком АГ = Впр.з + Пс.пр = 21,5 + 4 = 25,5 см.
   Рівень опуклості лопаток визначається відрізком АУ = 0, ЗДт.с = 0, З х 45,5 = 13,6 см.
   Рівень найбільшою опуклості сідничних м'язів визначається відрізком ТБ = 0,5Дт.с - 3,5 см.
   Від точки А вгору і вправо відкладають відрізки: АА0 = 1 см; А0А01 = 0,7 см.
   Прогин середньої лінії спинки на лінії талії визначається відрізком ТТ1 = 2 ... 2,5 см.
   Відведення середньої лінії спинки на лінії низу визначається відрізком НН1 = 2 ... 2,5 см.
   Відведення середньої лінії спинки на рівні опуклості лопаток визначається відрізком УУ "1 = 0,3 см.
   Середню лінію спинки проводять через точки А01, У "1, Т1 і Н1. На перетині з лінією грудей ставлять крапку Г10, з лінією стегон - точку Б1.
   Ширину спинки на рівні лінії талії визначають по відрізку Г10Г11:
   Т1Т2 = Г10Г11 - 4 = 24 - 4 = 20 см.
   Ширину спинки на рівні лінії стегон визначають по відрізку Т1Т2:
   Б1Б2 = Т1Т2 + 0,5 ... 1 = 20 + 0,5 ... 1 = 20,5 ... 21 см.
Ширину горловини спинки визначають відрізком
   А01А1 = Сш / 3 + Пш.горл.с = 20,5 / 3 + 2 = 8,7 см.
   Висоту горловини спинки визначають відрізком
   А1А2 = А01А1 / 3 + Пшов = 8,7 / 3 + 1 = 3,9 см.
   Висоту пройми спинки Г11П2 визначають по довжині дуги через вищу точку плечового суглоба Д. з урахуванням сумарного припуску
   Г11П2 = 0,5Дп + 7 = 0,5 х 18 + 7 = 16 см, де 7 см - сума припусків: на свободу пройми (4 см); на сутюжку (1,5 см); на плечову накладку (0,8 см); на огибание спинки у верхній частині (0,7 см).
   Довжина плечового шва А20П1 = ШПЛ + Псут + Пшов = 16 + 1 + 1 = 18 см.
   Для побудови лінії пройми визначають положення ряду допоміжних точок:
  точка П3 знаходиться на перетині горизонталі, проведеної з точки У і прямий Г11а;
  точка 1 лежить на бісектрисі кута П3Г11Г5
Г 111 = 0,25Шпр = 0,25 х 16 = 4 см;
  точка Г2 лежить на лінії грудей
   Г11Г2 = 0,5Шпр = 0,5 х 16 = 8 см.
   Положення бічного зрізу спинки на лінії грудей Г11Г5 = 0,5 ... 2 см. Лінію бічного зрізу спинки проводять через точки Т2 і Г5, продовжуючи вгору до лінії пройми (точка Г51), і через точки Т2 і Б2, продовжуючи лінію вниз до перетину з лінією низу (точка Н2). Прогин від середини лінії Г5Т2 = 0,3 ... 0,5 см. Довжину шліци роблять відповідно до моделі.
Побудова креслення полички.   Ширина грудей на кресленні (див. Рис. 40) визначається відрізком ГЗГ4 = А1А2 = 22,2 см.
   Положення вищої точки грудей Г6 на лінії грудей визначається відрізком ГЗГ6 = 0,5ГЗГ4 + 1 см.
   Ширина пройми Г4Г5 = 16 - Г11Г5 = 16 - 0,5 = 15,5 см.
   Ширина полички на рівні лінії стегон Б8БЗ = (Сб + Пб + Пшов) - Б1Б2 = (52 + 8 + 2) - 20,5 = 41,5 см.
   Точки Г5 і Б3 з'єднують допоміжної прямої, яка перетинається з лінією талії в точці Т3. Прогин лінії талії Т3Т31 = 1 ... 1,5 см. Лінію бічного зрізу проводять через точки Т31 і Г5, продовживши лінію вгору і відклавши від точки Г5 відрізок Г5Г51, рівний відрізку Г5Г51 на спинці.
   Через точки Т31 і Б3 проводять пряму до перетину з горизонталлю з точки Н4 (точка Н3). Прогин лінії Г5ТЗ1 на середині 0,5 см. Зниження лінії полузаноса а1Н4 від точки Н4 становить 2,5 - 3 см. Положення вищої точки грудей Г7 на лінії грудей визначається відрізком Г3Г6 = 0,5Г3Г4 + 1 = 11,1 + 1 = 12 , 1 см.
   Положення вищої точки грудей Г6Г7 = Пс.пр = 4 ... 5 см.
   Кут сутюжкі визначається відрізком Г8Г81 = 0,05Г3Г4 = 0,05 х 22,2 = 1,1 см.
   Ширина горловини визначається відрізком АЗА4 = А01А1 + 1 = 8,7 + 1 = 9,7 см.
   Положення вищої точки горловини А41 визначається відрізком Т4А41 = Дт.пI + 4,5 ... 5 см.
Глибина горловини визначається відрізком А41А5 = 0,4Сш + мода.
   Положення допоміжної точки А60 визначається відрізком А5А60 = 2,5 см.
   Лінію горловини викреслюють, як показано на кресленні.
   Висота пройми полички визначається відрізком
   Г4П4 = 0,5Дп + 6,5 = 0,5 х 36 + 6,5 = 24,5 см.
   Довжина плечового зрізу визначається відрізком
   А41П50 = Шп + Пш.п = 16 + 2 = 18 см.
   Скіс лінії плечового зрізу П50П5 = 0,5 ... 0,7 см.
   Для побудови лінії пройми визначають положення допоміжних точок: 3, Пб, 2 і Г2.
   Г4Г6 = 6,5 см; Г 42 = 0,25Шпр - 1,5 ... 1,7 см; П 5з = ​​0,5П5П6.
   Для з'єднання рукава з проймою визначають положення точки П7. Для цього від точки П6 вниз по лінії пройми відкладають 2,2 см. Лінію пройми проводять через точки П5, 4, Пб, 2, Г2 і Г52.
   Розташування бокової кишені по висоті визначає відрізок Т7К = 0,25Дт.с - 3,5 ... 4,5.
   Довжина лінії прорізи кишені К1К2 = 0,2Сг + 6,5 = 16,5 см.
   Положення передньої точки кишені визначають відрізком КК1 = 0,5К1К2 + 1,5 см.
   Для визначення положення передньої виточки від точки К1 вліво відкладають 1 см (точка К10), лінію середини передньої виточки проводять від точки К10 вгору у напрямку до балансової точці А41, не доводячи до лінії грудей 5-7 см. Для більш щільного облягання в області грудей лінію середини виточки продовжують до лінії грудей. Розчин передній виточки на лінії талії становить 1 - 2 см.
   Для визначення положення бокової виточки від точки Г4 вліво відкладають відрізок Г4Г41 = 3,5 см; на лінії кишені КК5 = 3,5 см. Точки Г41 і К5 з'єднують прямою, яка перетинається з лінією талії в точці Т5. Розчин виточки на лінії грудей Г41Г42 = 1,5 ... 2 см, на лінії талії 1,5 ... 2 см. Виточки проводять, як показано на кресленні.

Побудова креслення полички пальто з відрізним бочком   (Рис. 41). Ширина грудей на кресленні залишається незмінною і відповідає попереднім розрахунком ділянок із загальним припуском полички без відрізного бочка. Ширина пройми із загальним припуском на кресленні полички з відрізним бочком збільшується на величину відведення бочка Г41Г42 і на шов приточування бочка до полички:
   Г4Г5 = Шу.пр + Пш.пр + Пшов + відведення бочка - Г11Г5 (на спинці).
   Підставивши числові значення для 50-го розміру, отримаємо
   Г4Г5 = (10,4 + 5,6 + 1,5 + 2) - 0,5 = 19,5 - 0,5 = 19 см.
   Щоб ширину бочка на лінії грудей визначати універсальним способом для всіх розмірів, ширину пройми полички Г4Г5 розчленовують на певні ділянки: Г4Г41 = 3,5 см (постійне число); Г41Г42 = 2 ... 3 см.
Ширина бочка Г42Г5 = 0,25Сг + 1 см за умови, що ширина пройми в готовому вигляді   нормальна (для 50-го розміру 16 см ± 0,6 від розміру до розміру).
   Ширину полички на рівні лінії стегон визначають по напівобхвату стегон із загальним припуском і відведенням бочка, віднімаючи величину відрізка Б1Б2 на кресленні спинки (див. Рис. 40):
   Б8Б3 = (Сб + Пб + Пш.прітачіванія бочка + Пбок.шов + відведення бочка) - Б1Б2.
   Для побудови передньої виточки від точки К1 вліво по лінії кишені відкладають 1 см, додаючи половину розчину передній виточки на лінії кишені, визначивши положення середини виточки К1К10 = 1 + (0,5 х 2) = 2 см.
   Від точки К10 вправо і вліво відкладають по половині розчину виточки: К10К11 = 1 см; К10К12 = 1 см. Лінію середини передньої виточки від кишені вгору проводять на 5 - 7 см нижче лінії грудей. Розчин виточки на лінії талії становить 2 см.
   Для побудови відрізного бочка з точки Г41, розташованої на лінії грудей, проводять-вертикаль до лінії низу, яка перетинає лінію талії в точці Т5; лінію кишені - в точці К5; лінію стегон в точці Б4; лінію низу - в точці Н31.
   Для побудови бічної виточки від точки Т5 вправо відкладають 0,5 см (точка Т6). Права сторона бічної виточки проходить через точки Г41, Т6, К5, ліва сторона бічної виточки проходить через точки Г42 і К5. Для більшого облягання в області грудей лінію Г42К5 проводять з прогином посередині 0,3 - 0,5 см.
   Права сторона бочка проходить через точки: Г42, К5, Б4, Н31.
   Для побудови виточки в бічну кишеню від точки К5 вниз по лінії К5Н31 відкладають 1 см (точка К6). Точки К6 і К11 з'єднують прямою лінією. Від точки К6 на цій прямій відкладають відрізок К6К61 = К11К12. Через точку К61 проводять вертикаль вгору до лінії кишені (точка К51) і до лінії низу (точка Н32). Ліворуч від точки Н32 відкладають 1 см (точка Н "32). Вниз від цієї точки відкладають відрізок Н32Н33 = К51К61. Точки Н33 і Н5 з'єднують прямою. При сточуванні передньої виточки внутрішній зріз полички проходить через точки Г41, К5 (К61), Б7, Н33.
Побудова борту і лацкана пальто.   Залежно від фасону пальто застібка борту може бути доверху, відкрита, з вилогами і комбінована. Якщо застібка доверху (глуха), лацкани не будуються, т. Е. Борт не має розширення у верхній частині.

Для визначення положення лінії борта (рис. 42, а) паралельно лінії полузаноса проводять пряму, верхній кінець якої розташовується на рівні верхньої петлі, а нижній перетинається з горизонтальною лінією, що проходить через точку Н5. Відстань між лінією полузаноса і краєм борту від рівня верхньої петлі до низу в однобортному пальто 4,5 - 5 см.
   У виробах з вузькими бортами ширину борта в готовому вигляді можна визначити з розрахунку 1,75 діаметра гудзики. У двобортному пальто ширина борта 8 - 9 см, в зимовому двобортному пальто 9 - 11 см.
   Залежно від моделі ширина борта (відстань між лінією полузаноса і краєм борту) може змінюватися.
   Положення петель в пальто залежить від моделі. У виробах із застібкою на три гудзики нижня петля розташована, як правило, на рівні нижнього краю клапана прорізного кишені. Умовна ширина клапана 5,5 - 6 см.
   Положення верхньої петлі і відстань між петлями залежить від довжини лацкана, яка змінюється в залежності від напрямку моди. Відстань між петлями зазвичай 10 - 12 см.
   У пальто із застібкою на два гудзики (див. Рис. 42, б) положення нижньої петлі намічають на рівні прорізи кишені або нижче її на половину ширини клапана. Відстань між петлями 12 - 15 см. Для зимових пальто із застібкою на три гудзики відстань між петлями (не рахуючи петлі на лацкані) може збільшуватися на 1 см.
   Для побудови лацкана визначають лінію його згину. На краю борта на рівні верхньої петлі ставлять крапку Л (див. Рис. 42, а). Від точки А41 вправо на продовженні лінії А41П50 відкладають відрізок А41з = Встойкі - 0,7 см. Через точки Л і з проводять пряму, яка перетинається з лінією горловини в точці Ф. Лінія ЛФ визначає положення згину лацкана. На прямій, перпендикулярній лінії згину лацкана, відкладають його ширину. На перетині цієї прямої з лінією ФА6, продовженої вправо, ставлять крапку Л2. Ширину лацкана визначають відповідно до моделі. Точки Л і Л2 з'єднують прямою.
   Лінію зовнішнього краю лацкана проводять з прогином від середини прямої ЛЛ2 (величина прогину залежить від моделі). Вгору від точки Л2, на продовженні вигнутійлінії ЛЛ2, відкладають відрізок Л2Л3, довжина якого залежить від моделі. Ширину уступу лацкана Л2А61 також встановлюють відповідно до моделі. Зазвичай ширина уступу лацкана Л2А61 в однобортному пальто з прямим лацканом вгорі дорівнює 4,5 - 5 см (див. Рис. 42, б).
У однобортному пальто з фігурними лацканами положення точки уступу лацкана аб1 залежить від нахилу відрізка Л3А61 (див. Рис. 42, а). Якщо відрізок Л3Аб1 збільшується, точка уступу Аб переміщається вліво. Зазвичай величина відрізків Л2ЛЗ і Л3А61 4 - 5 см.
   Слід зазначити, що точка уступу лацкана А61 залежить також від довжини раскепов і може збігатися з точкою Аб, бути ліворуч або праворуч неї.
   Для побудови горловини кутом точки Л і А41 (див. Рис. 42, б) з'єднують прямою і на її перетині з лінією А60Аб ставлять крапку Ф0. Лідія горловини кутом проходить через точки А41, Ф0, Аб. При побудові горловини кутом допоміжну точку Аб0 можна перемістити вгору на 1 - 2 см.

Багато з нас задавалися цим питанням з самого дитинства, як тільки почули, що хлоп'ячу сорочку від дівочої запросто можна відрізнити по тому, на якій стороні пришиті гудзики. Виявляється, так повелося ще з 1850-х років. Чому? Нижче - кілька несподіваних теорій з цього питання ...

Щоб не переплутати

Одна теорія говорить, що з початком емансипації, коли жінки стали все частіше носити одяг, що нагадує чоловічу, гудзики на одязі для жінок стали пришивати на іншу сторону, щоб хоч якось позначити відмінність між статями.

Через верхової їзди

Оскільки в дамському сідлі наїзниця сидить трохи боком, розвернувшись в ліву сторону, лівостороння застібка не дозволяє зустрічному вітрі забиратися під її одяг.

Тому що пані з вищих верств товариства не одягалися самі

Ця версія - найпоширеніша. Оскільки знатних дам наряджали служниці, то і застібка зроблена під праву руку служниць. Ті, хто з цією теорією не згоден, заперечують: але ж і багатих чоловіків одягали слуги. До того ж, панове до челяді ставилися без трепету і не стали б міняти моду слугам на догоду.

Туалет римської дами

Якщо теорія з попереднього пункту вірна, то чому традиція нашивати гудзики на ліву поличку жіночого одягу пішла в маси, хоча у простих людей не було покоївок, які прислуговували б їм при ранковому туалеті?

Тому, що народу подобалося копіювати одяг панів. Тим більше що гудзики колись коштували дуже дорого, і коли вони стали доступнішими, їх радісно кинулися використовувати всі - як зараз використовують дешеві стрази та біжутерію.

Через зброї

Тому що чоловіки носили зброю на лівому боці, щоб його було зручніше вихопити правою. І при такому русі зручніше, щоб ліва поличка розташовувалася поверх правої, інакше рука буде чіпляти край одягу, а це може коштувати мисливцеві або дуелянтів життя.

Через Наполеона

Нібито жінки пародіювали знамениту звичку імператора закладати зігнуту руку за борт жилета, і він розпорядився шити жіночий одяг з гудзиками в іншу сторону, щоб вони цього не робили. Це звучить радше як анекдот, але і така версія існує.

Через годування грудьми

Оскільки більшість людей - правші, жінки частіше тримають немовля на лівій руці, щоб права була вільна. І при такому розташуванні гудзиків нібито зручніше вивільнити груди для годування.

Через нерівності статей

Сексолог XIX століття Хевлок Елліс пише в своєму творі «Чоловік і жінка: Дослідження вторинних і третинних статевих ознак» (1894), що застібка на жіночому одязі   справа наліво - це знак того, що жінки «здається, поступаються чоловікам» в «силі, швидкості і точності рухів». Він стверджує, що у жінок гірше розвинена моторика, оскільки їм потрібна допомога в одяганні.

Багато деталей одягу виникли століття і навіть тисячоліття тому, коли і весь уклад життя, і звичаї були зовсім іншими, ніж зараз. Це стосується також гудзиків і їх розташування на одязі. Найперші аксесуари, що нагадують сучасні гудзики, були знайдені археологами в долині річки Інд. Їх вік дорівнює 4,5-5 тисячам років.

Вчені припускають, що перші гудзики не служив для застібання одягу, а були чимось на зразок амулетів від злих духів. На Русі гудзики-обереги були популярні дуже довгий час. Тільки в XIIIвеке германці зрозуміли, що за допомогою цих простих речей одяг можна зробити зручніше, а її крій - досконаліше. Тоді-то гудзики-застібки і стали використовуватися в багатьох країнах світу.

Ґудзики як оберіг і символ багатства

  Ґудзики дуже довгий час були предметом розкоші. І саме їх виробництво було досить витратним, і матеріали в цьому процесі використовувалися дорогі. Для вищої знаті гудзики виробляли з рогу, слонової кістки, золота і срібла, перлів, дорогоцінних каменів. Кількість і вишуканість гудзиків на костюмі красномовно вказували на достаток і положення в соціумі їх власника.
  Камзоли знатних кавалерів і сукні дам з вищого світу майже завжди містили цей важливий аксесуар. Костюми простолюдинів довгий час забезпечувалися тільки різного роду зав'язками; в кращому випадку - дуже простими дерев'яними гудзиками.

Відмінності між одягом дам і кавалерів

Відмінності полягали не тільки в багатстві і хитромудрості одягу, але і в способі її надягання. Дам з вищого суспільства завжди одягали служниці. Це почалося ще в епоху корсетів, які потрібно було туго затягнути на спині у жінки, що могла зробити тільки прислуга. Сама пані була абсолютно безпорадна, коли справа стосувалася облачення в корсет і плаття.
  Ця традиція збереглася до моменту застосування гудзиків як застібок. Коли на сукнях аристократок з'явилися гудзики, їх цілком природно стали пришивати тільки на ліву сторону. Так служниці, що стоїть перед своєю пані, було зручніше застібати на ній одяг. На чоловічих шатах гудзики пришивали справа, тому що навіть знатні синьйори застібали на собі камзоли і взагалі одягалися самостійно.
  Оскільки більшість людей на Землі все-таки правші (близько 85%), то і спосіб використання гудзиків «подгонялся» під їхні потреби. Описані звичаї існували так довго, що поступово перетворилися в стійку традицію. До сих пір гудзики на жіночому одязі пришиваються зліва, а на чоловічий - справа.

Застібка вироби є декоративним і в той же час функціональним елементом в орної одязі. Вона дозволяє вільно надягати і знімати виріб, а також створювати певну його композицію. Застібка може проектуватися в будь-якої лінії членування - спереду, ззаду, збоку. Велика розмаїтість застібок досягається за рахунок варіювання їх глибини, ширини, висоти і виду.

Розрізняють застібки центральні і зміщені, «встик», на фасон, наскрізні, навісні, потаємні (супатние), на планці, закриті і відкриті до певного рівня, з лацканом і без нього. По застосовуваних матеріалах застібки можуть бути - на гудзики, кнопки, гачки, зав'язки, на тасьму-блискавку, «велкро», на магнітах, на шнурівці і т.д.

Залежно від виду застібки проектують різну ширину борта (величину полузаноса) ШБ .   Її визначають відстанню від середини переду (лінії полузаноса) до краю борту. Ширина борта ШБ залежить від виду вироби, сезону, моди.

при застібці «встик»   на закритою тасьмі-блискавки   край борту збігається з лінією полузаноса або зміщується в бік переду. На обробку борту дають припуск 1,0 - 2,0 см. Аналогічно для навісних петель або при шнурівці враховують тільки припуск на обробку 1,0 см або 0,7 см на обточування борту.

при відкритої тасьмі-блискавки   край борту зміщують в сторону пройми на ширину відкритого її ланки.

На малюнку 10.16 представлена ​​схема розташування петель і оздоблювальних гудзиків для зміщеною застібки. Максимальна ШБ не перевищує мірки ЦГ.

У загальному випадку ШБ = 0,5Р + 0,5Дп + П + Шотд .;

де Р - відстань між гудзиками.

Розташування петель   розглядають як по відношенню до лінії полузаноса, так і по відношенню до верхнього і нижнього країв вироби. У виробах з центральною застібкою (рисунок 10.15) петля повинна заходити за лінію полузаноса на 0,3 - 0,5 см (в залежності від товщини гудзики) в бік борту, щоб «ніжка» пришитою гудзики в застебнутому виробі виявилася точно на лінії полузаноса.

верхню петлю   у виробах із застібкою доверху розташовують вниз від верхнього краю борту на відстані 0,5 Дп + П = Шотд (рисунок 10.17). У сукнях, блузах це становить 1,5 ÷ 2,0 см, в пальто - 2,5 ÷ 3,5 см.

Нижня петля у верхній   одязі повинна знаходитися на рівні витягнутої вниз руки (приблизно на рівні лобкової точки), що дозволяє застібати виріб не нахиляючись і не заважає при ходьбі. В жакетах і піджаках   - встановлюється на рівні бічної кишені.

довжину петлі   визначають як діаметр гудзики Дп + (0,2 ÷ 0,5) см, тобто вона повинна бути більше гудзики на 2 ÷ 5 мм. в залежності від її товщини (рисунок 10.15): Lп = Дп + (0,2 ÷ 0,5) см

У виробах прилеглого і полупрілегающего силуетівстановище петель і гудзиків має відповідати рівням опуклих і увігнутих ділянок поверхні тіла, тобто рівнями грудей, талії і стегон для їх фіксації.

У виробах прямого і вільного силуетів   петлі орієнтують по відношенню до рівня бокової кишені (не нижче його нижнього краю).

Відстань між гудзиками   у виробі зазвичай рівномірне, але можуть бути і нерівномірні угруповання петель і гудзиків по моделі.

В жіночому одязі петлі   розташовуються на правій поличці, в чоловічий - на лівій.

У цьому уроці ми розберемо, як правильно розмітити петлі для гудзиків на вертикальній планці кардигани, кофти, куртки і т.п. Для того, щоб виріб в застебнутому вигляді виглядало акуратно, щоб планки не роз'їжджалися, треба правильно визначити місце розташування гудзиків і петлиць. І зробити це треба на етапі побудови викрійок і розрахунку в'язання вироби.

Розташування гудзиків багато в чому залежить від моделі виробу. Якщо у Вас кофточка з Бейко горловини і гудзиками від горловини до самого кінця, то порядок визначення петель буде один. Якщо у Вас кардиган з V-подібним вирізом горловини - іншим. На куртках з коміром, кардиганах, пальто - третій порядок. Але починати розмічати петлі завжди потрібно однаково.

Першою в порядку розмітки петлею під гудзики буде, як не дивно, петлиця на рівні грудей. Дуже важливо правильно розмітити саме цю петлю під гудзик, щоб планки поличок вироби не розходилися в області грудей. Для розмітки цієї петлі потрібна мірка Висота грудей. Відкладаємо на викрійці від верхньої точки плеча вниз величину цієї мірки і після цього опускаємося нижче ще на 1-2 см. Саме в цьому місці повинна знаходиться петля під гудзик на рівні грудей. НЕ між двох найбільш виступаючих точок грудей, а нижче на 1-2 см в залежності від розміру виробу.

Для кардиганов з V-подібним вирізом це буде перша верхня петля. Потім визначається нижня петля в залежності від моделі, інші петлі під гудзики розташовуються рівномірно між першою і останньою петлею.

Для кардиганов з Бейко горловини перша верхній гудзик розташовується на Бейке горловини, якщо за моделлю вона там передбачена, наступна - на відстані 1,5-2 см від бейки горловини. Наступні гудзики розташовуються на такій же відстані один від одного, як петля на рівні грудей і перша після бейки петля.

Якщо ж Ви розмічають петлі для кофтинки з Бейко по вирізу горловини і гудзиками від нижнього краю до бейки, то порядок буде наступним. На Бейке горловини, як правило, завжди є петля, і вона розташована по середині бейки горловини. Перша петля - на рівні грудей, друга петля - на відстані 1,5- 2 см від нижнього краю планки. Потім рівномірно розмічаються петлі між петлею на рівні грудей і нижньою петлею. І тільки в останню чергу - петля, або петлі, (в залежності від моделі) між петлею на Бейке горловини і петлею на рівні грудей.

Розмір петлі залежить від діаметра гудзики і дорівнює величині діаметра гудзики мінус 3-5 мм. Сподіваюся, зробити розрахунок в'язання для Вас не складе труднощів, потрібна щільність в'язання планки і отримані розміри петель і відстані між петлями.